С XVI—XVII вв. начался новый подъём русского ювелирного искусства — как серебряного, так и золотого. Помимо церковной утвари (оклады икон, чаши, потиры) производились и светские украшения. Некоторые из них — такие, как алам (нагрудное, пристёгиваемое к платью золотое украшение с камнями и жемчугом), образцы (крепившиеся к парадному платью), кружево (сверкающие золотые ажурные полосы с эмалью и драгоценными камнями), ожерельице (золотой убор в виде стоячего или лежачего воротника, расшитого жемчугом и камнями, и застегивавшийся спереди драгоценными пуговицами), — известны сегодня лишь по описанию. На Руси излюбленным украшением были серьги. Широкое распространение получили так называемые одинцы, двойчатки и тройчатки (по числу стерженьков, прикреплённых к толстой швензе); голубцы — массивные серьги, по силуэту напоминающие птицу или двух птиц, повёрнутых друг к другу спинками; серьги в форме полумесяца (лунницы) с гранёными шариками-подвесками; серьги шапочные, крепившиеся наряду с ряснами (плетёнными из жемчуга или золота полосами) к головному убору.

Разнообразными были кольца и перстни, которые не только надевали на все пальцы, но и — в соответствии с европейской модой — привязывали тесьмой к кисти руки, пришивали к банту или подвешивали на шее на шнуре или цепочке.

XVII век в Европе прошёл под знаком барокко: в искусстве, в том числе и ювелирном, господствовал помпезный стиль с присущим ему усложнённым и перегруженным декором, некоторой тяжеловесностью форм, особенно характерной для испанских, германских и фламандских мастеров. Золотая фактура изделий ещё видна, хотя в значительной мере её оттеснили на второй план эмали и драгоценные камни. Главным декоративным элементом до середины столетия был цветочный мотив: подвески в виде цветка с лепестками-самоцветами; цепи, звенья которых напоминают гирлянды; оправы с эмалевыми растительными узорами или просто изображениями цветов. Серьги, подвески, ожерелья отличает ажурная, сложная фактура, они изобилуют дополнительными элементами — камнями или жемчужинами.

Сочетание белого фона с щедрым узором из цветов предпочитали фламандские, немецкие, голландские и английские мастера, закрывая гладкое золото более «дорогим» эмалевым покрытием. Однако во второй половине XVII в. эмаль отошла на второй план, уступив место драгоценным камням, в первую очередь алмазам (не случайно это столетие именуется «веком цветка и алмаза»).

Гранёный камень в золотой оправе стал главным элементом ювелирных украшений.

Цветочные композиции — основной мотив драгоценных изделий XVIII в. Украшения в так называемом стиле giardinetti (от ит. «клумба», «лужайка») были сложны, целиком составлялись из цветов и листьев, выполненных из камней, золота и серебра. Одновременно с ними появились и золотые изделия в виде бабочек с агатовыми прозрачными крылышками, мушек, гусениц и других насекомых, декорированные бриллиантами и разноцветными драгоценными камнями. Ювелиры XVIII в. широко использовали литьё и чеканку, ручную и машинную гравировку (гильошировка), применяли матовое и блестящее золото, а также золото зелёного, жёлтого и красного цветов.

Украшения конца XVIII в. свидетельствуют о развитии нового стиля — классицизма, для которого характерна уравновешенность деталей, строгая симметрия композиции, сдержанность декора. В ювелирных изделиях маленькие бриллианты обрамляли большой центральный цветной камень. В моде тёмные прозрачные эмали синего, реже зелёного и бурого цветов, сквозь которые просвечивал гильошированный фон.

В России реформы Петра I, а затем и законодательные акты Екатерины II коренным образом изменили мужскую и женскую одежду, а следовательно, и характер украшений. Появились разнообразные броши, запонки, булавки для галстуков и причёсок, эгреты (украшения для шляп), браслеты, диадемы, пояса, пряжки для платья и обуви. Открывшая для себя Запад, Россия внимала веяниям европейской моды, перенимала технику исполнения украшений (чему способствовало приглашение в придворные мастерские иноземных ювелиров). Однако русские умельцы сохранили свой самобытный стиль (например, характерные особенности барокко и рококо в русских изделиях трудно выявить отчасти и потому, что они обильно декорировались драгоценными камнями).

Самыми распространёнными и любимыми украшениями оставались серьги и кольца (перстни). Серьги стали разнообразнее по форме: розетки с драгоценными камнями; грушевидные с бантом; сплошь усыпанные алмазами и бриллиантами; сохранились, хотя и в несколько изменённом виде, сугубо русские двойчатки и тройчатки. В дорогих золотых перстнях преобладали гранёные рубины, изумруды, бриллианты в высоких ажурных гнёздах, в щитках-веточках или розетках. Иногда золотой щиток заполняли стеклом, по которому выкладывали монограмму из жемчужин или алмазов. Вошли в моду золотые кольца с миниатюрными портретами по эмали или силуэтами под стеклом. Специфически русскими изделиями продолжали оставаться украшения, в том числе и золотые, обильно декорированные жемчугом, в первую очередь мелким речным, которым славился Русский Север.

Европейское ювелирное искусство конца XVIII—XIX вв. представляло собой многочисленные варьирующие от региона к региону стили, существовавшие как в чистом, так и в смешанном виде и включавшие в себя целый ряд подстилей, выбор которых зависел от индивидуального вкуса мастера. Неоклассицизму и стилю Директории во Франции соответствовал классицизм в Англии. Французский ампир, стиль Реставрации, неорококо и неоампир <параллельны» викторианскому стилю в Англии, бидермейеру и неоренессансу в Италии, Германии и Австрии.

Неоготика конца XVIII — начала XIX в. возродила массивные готические формы и реабилитировала фактуру и красоту золота, оттеснив драгоценные камни. Неоренессанс конца XIX в. комбинировал золото с серебром, также отторгая камни и делая акцент на изысканной и изощрённо обработанной фактуре драгоценного металла. Увлечение на закате XIX столетия Востоком, в частности Японией, предшествовавшее оформлению стиля модерн, не только вызвало к жизни во Франции и Англии «ниппонские» мотивы, но и дало толчок к скрупулёзному воссозданию в золоте мельчайших деталей (прожилки на крыльях брошей-бабочек, перья золотых птиц и т. д.).

Сентиментализм с его тяготением к духовно-мистическим началам связывал золото с таким специфическим материалом, как волосы, сплетённые в косы. Натуралистический стиль середины XIX в. выразился в ювелирных изделиях в виде птичьих гнёзд, птиц, сидящих на ветках, выполненных преимущественно из золота различных оттенков.

Помпезный викторианский стиль, названный современниками «грубым стилем разбогатевших лавочников» , представлен широким спектром изделий — от тяжёлых золотых украшений, почти не содержащих камней, до не менее массивных золотых гарнитуров, в которых металл лишь оттенял камни. Подражание стилистике Древней Греции, воспроизведение древнеримских сюжетов и следование канонам классицизма (камеи, античные декоративные мотивы) отличали золотые ювелирные изделия той эпохи.

В России XIX в. золотое дело постепенно утрачивало черты индивидуальности, присущие творчеству отдельных мастеров, поскольку ювелирное производство всё больше сосредоточивалось на крупных предприятиях, в цехах или артелях. Число мужских украшений сократилось, зато стали более разнообразными женские: диадемы, гребни, серьги, ожерелья, браслеты. Строгая эстетика классицизма начала века сделала самым распространённым украшением брошь.

Краткий период ампира радикально изменил ювелирную моду: вернулись сложные гарнитуры из нескольких золотых колец и браслетов, а также тяжёлые серьги с подвесками, золотые обручи, диадемы и венки из золотых листьев, цветов и колосьев; геммы и камеи в золотой оправе. Вкусы резко поменялись после Отечественной войны 1812г., вызвавшей всплеск патриотизма и увлечение народным стилем: на дамах вновь появились многочисленные изделия с жемчугом.

Глубокий след в русском ювелирном искусстве оставил романтизм, под знаком которого развивалось европейское искусство. Популярной стала фер-роньерка — драгоценный камень в золотой оправе, спускавшийся на лоб с золотой цепочки, а также миниатюрные мозаичные изображения в золоте (флорентийская мозаика). Дамы носили большое количество дорогих украшений как с вечерними, так и с дневными туалетами. Эта тенденция усилилась в 60-х гг. XIX в., в период второго рококо, когда на российскую арену вышла буржуазия, противопоставившая «разумной» роскоши аристократического стиля помпезную «безудержность» нуворишей.

Возвратились золотые изделия в русском стиле, широкие сканые браслеты, надеваемые поверх рукава или перчатки. Часто в золоте воспроизводили естественную форму цветов, листьев, колосьев, насекомых; создавали гарнитуры золотых изделий, выдержанные в единой технике и стиле.

В последних десятилетиях XIX в. мода вновь сменилась: появились броши в виде полумесяца, подковы, банта или букета, нескольких звеньев цепи или параллельных палочек; оправленные в золото старинные монеты или медали; узкие золотые браслеты со свисающими на тонких цепочках филигранными шариками, а также носимые вместе на одной руке 10—15 тонких браслетов. Диадемы вышли из моды, но ожерелья, броши, серьги, кольца пользовались огромной популярностью.