С крушением Византии и концом античного мира главенствующая роль в европейской истории перешла к германцам, славянам, кочевникам — гуннам и готам. Длительный период Средневековья предваряет эпоха Великого переселения народов, едва ли не единственным материальным свидетельством которой являются ювелирные изделия. Общей чертой этих украшений, выдержанных в так называемом романском стиле, были крупные размеры, монолитность, яркость декора. Даже сделанное из меди или железа изделие снаружи покрывалось слоем золота и украшалось камнями, либо помещёнными в виде аппликации на плоской поверхности, либо окружёнными витой проволокой или окантовкой из зерни. Плоские поверхности нередко декорировались сплошной мозаикой из

красных треугольников, овалов, ромбов, сердечек, соединённых между собой тонким переплетением золотой рамы, — так называемая техника перегородчатой инкрустации. Но основным художественным приёмом в этот период становится эмаль, дающая эффект драгоценной полихромной поверхности. Заполированная на одном уровне с фоном, эмаль отличалась пестротой и свежей цветовой гаммой, колорит которой подчёркивался золочёным фоном, покрытым тонким гравированным орнаментом.

Германское, англосаксонское ювелирное искусство представлено многочисленными украшениями. И сегодня на обширной европейской территории находят золотые застёжки, пряжки, броши, медальоны, ожерелья. Среди сокровищ короля Восточной Англии, обнаруженных в курганах в Саттон-Ху (Англия, VII в.), — уникальная наплечная застёжка, состоящая из двух половинок, соединённых золотой булавкой и украшенных эмалью, пояс из золотых элементов, а также золотая гравированная пряжка.

К раннесредневековой европейской культуре относится и золотое искусство викингов — северных народов, расселившихся к VI—VII вв. на территории современных Дании, Норвегии и юге Швеции.

Морские воины и разбойники, викинги слыли отличными металлургами, кузнецами и ювелирами. Жизнь их была неразрывно связана с морем; даже погибших воинов викинги хоронили в лодках, нагруженных оружием, утварью и богатыми украшениями. Такие лодки-могильники, датируемые VI— Х вв., найдены в Швеции, Норвегии, Дании, Уэльсе, I а также на острове Готланд, являющемся не только свое- образным кладбищем, но и гигантским хранилищем кладов, спрятанных викингами-пиратами.

О высоком уровне ювелирного искусства викингов свидетельствуют тройной золотой массивный шейный обруч — торквес, украшенный филигранью, зернью, геометрическими узорами, стилизованными фигурками животных и людей; трёхлопастная брошь с драгоценными камнями; сложного плетения цепи, на которые крепились подвески в виде молота Тора; крупные золотые кольца; броши с орнаментикой, напоминающей кельтскую, или с изображением креста; золотые булавки с янтарём, золотые серьги и пряжки.

К VII в. первые «местные» золотые украшения начали появляться и у восточных славян. В XI—XII вв., вероятно, уже существовала русская златоювелирная школа. В ходе археологических раскопок в Чернигове и Киеве были найдены великолепные образ-

цы русской торевтики: подвеска с украшенным жемчугом коническим верхом и свисающими цепочками; плетёный золотой пояс со змеиными головками на концах; ожерелье из полых бусин; крышка от дарохранительницы с чеканкой, гравировкой и растительным орнаментом; серьги трёхбусинные с ажурными или полыми бусинами, покрытые сканью и зернью; гривны из гладких пластин, скрученных спиралью; диадема из золотых пластин; подвески-лунницы в виде месяца рогами вниз; нагрудные кресты с камнями и эмалью; образки со сканым орнаментом по золоту и камеями; многолучевые колты, име-Оющие форму звезды, с ажурным ободком и вставными щит-ками, украшенные перегородчатой эмалью с изображениями птиц, сиринов, древа жизни.

В Европе романский стиль предварил и подготовил «золотое» искусство готической эпохи. Светские произведения этого периода немногочисленны: большинство изделий либо уничтожено в вихре войн и восстаний, либо подверглось переплавке. Дошедшие до нас украшения имеют ряд общих черт: простота форм и многоцветие уступили место рафинированности изысканных драгоценностей, дизайн которых подчинён готической архитектурной стилистике (обилие ломаных линий, острых углов, устремлённость вверх). Ювелирные изделия предназначались лишь для верхушки общества, что в ряде регионов, например во Франции, было закреплено законодательно: ношение драгоценностей относилось к числу исключительных привилегий нобилей.

В моду вошли украшения, усыпанные жемчугом и камнями в высоких ажурных гнёздах; основание оправ часто делали гранёным, что усиливало игру камней; в декор нередко включались и маленькие рельефные фигурки. По-прежнему популярны эмали, причём наибольшей известностью пользовались эмали долины реки Маас. Модны всевозможные пряжки и броши «под пряжки» (великолепны французская брошь в виде золотой пряжки с рубинами и сапфирами, венгерская брошь с восьмью лепестками, декорированными жемчугом, сапфирами и изумрудами), а также цепи, кресты и особенно кольца и перстни, служившие для обозначения ранга владельца (кольцо Папы Римского, епископские и посольские перстни, кольца членов купеческих гильдий, цеховые перстни).

В XIV в. стиль европейских ювелирных украшений несколько изменился. Геометрическая чёткость конструкций, богатство растительных узоров, многоцветие прозрачных эмалей отражают особенности «пламенеющей» готики. Постепенно ювелиры снижают декоративный эффект эмалирования в пользу сохранения свободной золотой поверхности. В этом стиле вы держаны изумительные золотые сосуды, которыми владели монархи, знать и духовенство. Много золотой утвари было выполнено для короля Карла V и его брата Жана, герцога Беррийского, в том числе и фигурный потир, украшенный эмалями с эпизодами жития святой Агнессы»

Золотых дел мастера создали немало произведений круглой скульпту ры, поразительных по своему реализму. Это статуэтка лошади из сокровищницы церкви в Альтоттинге (Бавария), подарок Карла VI супруге, и скульптурная группа работы мастера Жерара Лойера «Карл Смелый преклоняет колена перед реликварием святого Георгия»,

Поистине самобытны произведения германских мастеров. Наряд знатной дамы той эпохи дополняли многочисленные золотые ювелирные изделия: застёжки плаща, бляшки, которыми расшивалась одежда, пояса, цепи. Но любимым украшением оставались перстни: их носили как мужчины, так и женщины; очень популярны перстни-амулеты, в том числе и с различными «охранительными» камнями или с гравировками «оберегающих» формул.

В конце XV в. итальянские ювелиры открыли новые секреты эмалирования по золоту, позволявшие получить эффект прозрачной эмали (эмали накладывались послойно на уже эмалированную поверхность). В Британском музее хранится фигурка лебедя. Белая эмаль на шейке и крыльях птицы лежит так искусно, что просвечивающая золотая основа создаёт ощущение лебяжьего пера.

XVI столетие началось с противоборства готических традиций и художественных новшеств: в декоре появились античные мотивы (рог изобилия, парные дельфины, растительный завиток, пальметки) и сюжеты (сцены из античной истории и мифологии). В середине столетия, в период расцвета Ренессанса, новые тенденции одержали полную победу. В итальянском ювелирном деле это выразилось во множестве изображений, восходящих к греко-римской античности: обнажённые человеческие фигуры, кентавры, тритоны, нереиды, крылатые драконы. Шедевром ювелирной пластики является уникальная золотая солонка Франциска I работы Бенвенуто Челлини (восхищённый король заплатил за неё мастеру огромную сумму — тысячу экю). Итальянские мастера делали из драгоценных металлов предметы религиозного назначения, а также обиходные вещи для знати и горожан.

Пору расцвета переживало ювелирное искусство Испании, а вслед за ним и регионов, находившихся под испанским влиянием (например, Сицилии). Золото Америки позволило испанцам ввести культ роскоши. Местные ювелиры не справлялись с заказами, поэтому многие европейские мастера переселились в Испанию, создав здесь украшения, изобилующие рельефными узорами, архитектурными элементами, чрезмерными по

французским и итальянским меркам, но отве-чающими вкусам испанцев. В моду вошло сочетание золота со сталью — этот стиль характерен для женских украшений, выполненных в ведущих ювелирных центрах Испании — Толедо, Гранаде.

Распространились миниатюрные, на длинных цепочках золотые, с жемчугом и эмалями, скульптуры-подвески, в деталях воссоздававшие образы амуров и ангелов, кентавров и драконов, фантастических существ. Ожерелья и цепи редко состояли из одинаковых округлых звеньев; каждое звено представляло собой законченную композицию из цветов, плодов, листьев, маленьких фигурок вокруг яркого камня.

В XVI в. важным элементом декора впервые стали алмазы, их в сочетании с рубинами и изумрудами ставили в золото.

Арсенал женских и мужских украшений включал шляпные броши и пряжки, знаки святых и инициалы, крепившиеся на тулье. Множество ювелирных изделий, предназначенных для повседневного ношения (подвески, кольца, медальоны, серьги), играли роль оберега. Таковы итальянские и испанские подвески в виде золотой, коралловой, сделанной из камня или слоновой кости в золотой оправе ручки, показывающей «рога» — от сглаза; английские амулеты — подвески и серьги в виде глаза — агатовый «зрачок» в золотой оправе.