ЗОЛОТОЙ ВЕК
В 1918 г. специальным декретом Правительство России ввело государственную монополию на добычу, обработку и производство изделий из драгоценных металлов и камней. Были перекрыты все пути для свободного творчества в ювелирном искусстве. Известные до революции фирмы Павла Овчинникова, Ивана Хлебникова, некогда блиставшие наравне с фирмой Фаберже, перешли на переработку драгоценных металлов и камней для технических целей. Так, бывшая фабрика Хлебникова была преобразована в платиновый завод, выпускавший продукцию для электротехнической промышленности.
Однако потребность в ювелирных изделиях полностью не исчезла. В начале 20-х гг. XX в. новая экономическая политика (нэп), сменившая военный коммунизм, поддержала частного предпринимателя и способствовала подъёму кустарного производства ювелирных украшений, в том числе и из драгоценных материалов В стилевом отношении эти вещи были родственны, но не идентичны западноевропейскому ар деко. Клиентами мелких кустарей стала

Сувениры фирмь К. Фаберже. Гохран России, Москва.

Для многих русских аристо кратов, спасшихся от войн и революций в Европе, драгоценности явились средством выживания.

новая буржуазия советского времени, стремившаяся показать себя в изменившихся условиях. Нэпманы и нэпманши, отдавая предпочтение довоенным ювелирным образцам, в которых преобладали ремесло и традиционализм, мало интересовались новаторскими художественными течениями. Но в конце 20-х гг. были прерваны и эти попытки восстановления ювелирного дела в России. Государство полностью подчинило и промышленность, и мелкое производство. В результате резко сократился выпуск ювелирных изделий. Они превратились в способ вложения свободных средств для тех немногих, у кого таковые имелись. Художественно-технический уровень ювелирной промышленности стремительно снижался. Ведь далее обручальные кольца отваживались носить немногие.
Ювелирные предприятия, выпускающие изделия из драгоценных материалов, появились в СССР лишь в конце 40-х — начале 50-х гг. Этот период справедливо связывают с возрождением ювелирного дела. Во-первых, к работе на фабриках, возникших на базе небольших мастерских в Москве, Ленинграде— и Свердловске, были привлечены лучшие мастера, получившие профессиональное образование ещё до революции. Во-вторых, в ювелирное дело наконец вернулись художники. Правда, занимались они декоративно-прикладным искусством. Специалистов по «художественной обработке металлов» готовил только Таллинский художественный институт.


Скульптура «Ритон» (золото, бриллианты, нефрит, альмандины, яшма, горный хрусталь). Фирма «Русские самоцветы». Санкт-Петербург.

В 30-х гг. единственной драгоценностью, которую женщина могла надеть на официальный приём, был орден. Возможно, поэтому первыми советскими украшениями для женского костюма стали броши, напоминавшие наградные знаки.

«В пустыне, во время засухи, рыбы прячутся в ил, проходят месяцы, годы, и со времен наступления дождей жизнь, казавшаяся утраченной, возвращается к ним...
Вы переоткроете это существование, наследники великих русских ремесленнике золотых дел мастеров, ювелиров, гравёров, эмальеров, шлифовальщиков... прекрас руки ваши, несущие дары таланта, так долго остававшиеся в сокрытии».
Жильбер Альбер

Фабричные изделия — украшения из золота с бриллиантами и полудрагоценными камнями —выпускались как товар широкого потребления, всецело ориентированный на массовый, весьма невзыскательный, спрос. Создание подлинных произведений ювелирного искусства было редчайшим исключением из общего правила. Подобные работы рассматривались как рекламные акции, пропагандирующие высокий уровень и творческие возможности советских мастеров. Уникальные произведения отечественных художников-ювелиров не экспонировались, а информация о них не публиковалась. Эти вещи продавались через государственную организацию «Алмазэкспорт» и исчезали без следа. Отсутствуют даже фотоархивы, которые могли бы помочь исследователям. О стиле художественных ювелирных произведений того времени можно судить по немногим, чудом уцелевшим эскизам, проектам и рабочим чертежам из архивов предприятий.

В середине 50-х гг. в ювелирном искусстве, как мировом, так и советском, начались процессы, предопределившие его художественно-стилевое развитие на все последующие десятилетия XX в. В ответ на диктат серийной ювелирной продукции возникает так называемое авторское направление. Производители драгоценностей, обслуживающие состоятельную клиентуру, отличавшуюся консерватизмом, не рискуют ради новаций. Зато художники-ювелиры, не связанные с производством, стремятся к творческому самовыражению.

В середине 60-х гг. статус ювелирного дела как высокого искусства заставил власти всё же обратить на него внимание. В 1965 г. возникла лаборатория Всесоюзного научно-исследовательского института Гознака, где создавались ювелирные украшения, с 1967 г. поступавшие на выставку «Алмазный фонд СССР». С 1970 г. Экспериментальная ювелирная лаборатория перешла в ведение Государственного хранилища ценностей Министерства финансов СССР (Гохрана).

Часы-хронограф «скелетон» (красное, жёлтое, белое золото). ЗАО «Золотое время». Москва.

Браслет(золото, азурит-малахит). Ф. Беккер. ФРГ 1958г.

Для удовлетворения возраставших потребностей производства в искусных ювелирах в Московском высшем художественно-промышленном училище (бывшее Строгановское) в 1958 г. открылись факультет промышленных искусств и кафедра художественной обработки металла.

Браслет. Э.ван Леерзум. 1979 г.

Утекающее время С. Дали. Скульптура. Музей «Пространство Дали Монмартр», Париж.

В Европе в 60-х гг. XX в. центром ювелирного искусства становится Западная Германия, где желающие могли получить образование в специальных школах. Ювелирное искусство Западной Германии отличали мощная конструктивность композиций, построенных по законам пластических искусств, широкое применение массивного литого золота, покрытого «накипью» различной текстуры и оттенённого на чернёном железе, использование огранённых полудрагоценных камней и бриллиантов. Среди немецких художников-ювелиров наиболее известны Фридрих Беккер, Рейнхольд Рейлинг, Франц Рикерт, Герман Юнгер.В то время как эстеты увлекались новыми художественными тенденциями в ювелирном искусстве, мода ввела в обиход этническую бижутерию, в огромных количествах импортируемую из Индии. Популярность этих украшений вынудила многих западных производителей создавать коллекции, выполненные в примитивных техниках, а также скульптурные поделки из грубо обработанных полудрагоценных камней.
В конце XX в. художники-ювелиры, пересмотрев традиционные ценности, окончательно разрушили ограничения в отношении материалов и техник. Так, одним из призёров конкурса, учреждённого компанией «Де Бирс», стал известный швейцарский художник-ювелир Жильбер Альбер — смелый экспериментатор, соединяющий в ювелирных украшениях золото и драгоценные камни с органическими материалами (крылышки жуков-скарабеев, кожа змеи и пр.). Английская художница Герда Флёкингер использует пластические свойства расплавленного золота, создавая красивые текстуры и изысканные линии. Голландская художница Гейс Баккер шокирует публику, делая из золота «невидимые бижу», оставляющие лишь след проволоки на руке.


Браслеты из коллекции «Радуга» (золото, бриллианты, цитрин, аметист). Фирма «Chopard». Женева.

Ювелирным искусством занимались даже такие известные художники, как Пабло Пикассо, Макс Эрнст, Сальвадор Дали, Жорж Брак, Александер Колдер. Для одних это стало возможностью проявить свои способности в новом жанре. У других интерес к ювелирному делу был более серьёзным. Так, Дали практически полностью перенёс эстетику сюрреализма в украшения из золота и драгоценных камней.

Последнее десятилетие XX в. стало для России временем возрождения надежд на возвращение в международное сообщество производителей драгоценностей. В стране чуть ли не ежегодно появляются новые ювелирные предприятия. Не успела публика привыкнуть к исключительным по мастерству произведениям московской фирмы «Сирин», стиль которой восходит к традициям русского ювелирного искусства рубежа XIX—XX вв., как на арену вышли фирма «Е.Закс. Художники-ювелиры», опирающаяся на широкий спектр мировых достижений, фирма «ЮТэ — Ювелирный Театр», развивающая традиции русского авангарда, фирма «Эдуард Никитин», работающая в технике ажурной резьбы по золоту.

ИЛИАС ЛАЛАУНИС: ЮВЕЛИРНАЯ АРХЕОЛОГИЯ

Основоположником этноархеологического направления в современном ювелирном искусстве считается всемирно известный греческий мастер и художник Илиас Лалаунис, единственный ювелир, удостоенный звания члена-корреспондента Французской академии изящных искусств.
Лалаунис начал трудиться в 1940 г. в мастерской своего дяди. В те годы греческое ювелирное производство было в основном представлено орнаментальными, достаточно однотипными работами в золоте и серебре. Глубоко изучив художественное наследие Древней Греции, Лалаунис и его единомышленники противопоставили свои золотые коллекции «Классико-эллинистическая культура» и «Минойско-микенская культура» традиционной «ювелирке». Эти изделия представляли собой своеобразное художественное переложение мотивов древнейших ювелирных украшений, фресок, архитектурных деталей и даже инструментов и оружия. Например, броши, созданные Лалаунисом, повторяли в миниатюре декор погребальных щитов, которыми накрывали погибших воинов.
Большой интерес вызвали у мастера цепи различного плетения, заканчивавшиеся головами животных: львов, оленей, быков, змей. Лалаунис успешно использовал также «узел Геракла» — изящное переплетение двух продетых одна в другую петель. Он воспроизводил этот элемент в золоте, украшенном горным хрусталём или содалитом. Лалаунис не копировал античные ювелирные украшения — напротив, он стремился освободиться от влияния оригинала. Его целью была вольная, но грамотная современная трактовка античных тем. Искусство Древней Греции послужило отправной точкой и для многих других направлений творческого поиска Лалауниса. Лишь изредка он изменял этой теме, создавая удивительно изысканные гарнитуры, «основанные» на структуре сетчатки позвоночных, клеток кости или внутренней структуре ДНК.
В своём творчестве Лалаунис использует в основном золото. На последней стадии изготовления украшение нередко опускают в 22-каратное золото, чтобы придать мягкую текстуру и ощущение чистого, «абсолютного» золота. Лалаунис — первый ювелир XX в., так широко применяющий золото 22 карата, которое он называет самым «человечным» материалом.

Кольцо из коллекции «От Луристана до Персеполиса». И. Лалаунис.

Серьги с профилем Афины Паллады из коллекции «Илион». И. Лалаунис.

Серьга «Моллюск» (белое золото, бриллианты, чёрный жемчуг). Фирма «ЮТэ - Ювелирный Театр» (О. Кузнецова). Москва. 2001 г.

Колье «Тор». С разрешения фирмы «Е.Закс. Художники-ювелиры».

Колье «Клеопатра» (золото, фианиты). Фирма «Русские самоцветы». Санкт-Петербург.

Подвеска «Райский сад» (золото,бриллианты, жемчуг). Фирма «ЮТэ -Ювелирный Театр» (И. Дорофеева).Москва.2003 г.

В начале III тысячелетия золото по-прежнему в моде. Россия вновь выдвигается в тройку ведущих золотодобывающих держав, а отечественные ювелиры уверенно завоевывают мировое признание. И, возможно, подобно тому как, изучая «золотое наследие» Древнего Египта и Эллады, учёные сегодня судят о давно исчезнувших цивилизациях, будущие историки смогут вообразить наше время по произведениям российских ювелиров.
Наверное, исследователи обратят внимание, что в начале III тысячелетия золотые монеты чеканили в основном для коллекционеров и отчасти для хранения в них государственных и частных средств «на чёрный день», что кристаллы и самородки золота ценились в своём первозданном виде гораздо выше, чем слитки. Почти не выпускали книг, украшенных золотыми миниатюрами, но появились почтовые марки из золотой фольги. Они отметят, что, хотя набор золотых украшений резко ограничился, их разнообразие стало поистине неисчерпаемым. Причём ювелирные изделия с удовольствием носили и мужчины: политическая и деловая элита предпочитала заколки для галстуков и запонки; криминальные «авторитеты» —толстые золотые цепи с крестами и перстни; представители молодёжных субкультур — серьги для ушей, носа и всё, что можно закрепить на теле с помощью пирсинга.
Золотые росписи, вазы и статуэтки по-прежнему считались неотъемлемым атрибутом правительственных резиденций, церковные сокровищницы пополнялись золотой утварью. А может быть, будущим историкам даже покажется, что именно наше время и было подлинным «золотым веком».

Кольцо и серьги. Фирма «Balocchi Preziosi». Браслеты. Фирма «Nouvelle Bague». Бокалы. Фирма «Сирин».

Кольца. Фирма «Nouvelle Bague». Серьги. Фирма «Сирин». Статуэтки. Фирма «Carrera у Carrera».

Сайт создан в системе uCoz